在室內植栽的死因統計中，澆水過量（overwatering）穩居第一，遠超過缺水、蟲害與光不足的總和。大多數新手直覺地以為「多澆水就是愛植物」，卻忽略了根系是一個需要氧氣的器官，而不是一條可以永遠泡在水裡的管線。
發生機制
介質孔隙被水長期填滿後，根系無法獲得氧氣而窒息壞死。壞死的根組織接著成為腐生菌（Pythium、Phytophthora、Fusarium）的培養基，這些機會性病原迅速入侵，產生黑軟組織與明顯酸臭味，造成典型的「根腐」表徵。換言之，根腐並非單一病因，而是生理性窒息+二次感染的複合結果，這也是為什麼單獨施用殺菌劑無法救活已受創的植株——必須同時處理物理性的爛根與環境條件。
判斷指標
有四組訊號可以串聯起來判定。第一，葉片下垂變軟、邊緣黃化，乍看與缺水相似，但觸摸介質是濕的甚至滲水——這是最容易誤判的情況，許多人一看葉軟就再補水，反而加速死亡。第二，介質表面出現白色霉點、灰綠色藻層或黏膜狀附著物，代表介質長期處於過濕狀態。第三，盆底排水孔堵塞、水盤長年積水未倒。第四，植物基部莖段摸起來軟化變色，敲盆脫出根球後外側呈黑褐色腐根，輕輕拉扯即斷、發出酸臭；健康根則呈白色至淡黃、堅實而有彈性。
復健流程
第一步是脫盆吸乾。取出植株，用多層紙巾或吸水布包裹根球，輕壓吸出多餘水分。此動作可以快速降低根系周圍的含水量，為後續處置創造條件。
第二步是沖洗與修剪。以中等水柱流水沖洗根球，去除舊介質與腐敗組織。剪刀每剪一次就以 70% 酒精擦拭消毒，避免病原在不同根段間交叉傳播。剪除標準是「剪到斷面呈白色健康組織為止」，只要斷面仍見褐色或黑色就繼續往上剪。
第三步是平衡地上部。若根系受損超過 70%，必須同步修剪地上部 1/3 以上的葉片以平衡蒸散與吸水能力。這一步很多人捨不得，結果剩下的根根本供不起滿樹葉的蒸散，植株終究枯死。數據上看，剪根剪葉同步進行的存活率遠高於只剪根不剪葉。
第四步是切口處理。剪除腐根後的切口沾上少量肉桂粉（天然防腐抗菌），或沾殺菌劑如 thiophanate-methyl，封閉傷口避免二次感染。
第五步是換盆換介質。舊盆以 1 比 9 的漂白水浸泡 30 分鐘消毒，或直接更換新盆。介質改用快排配方——泥炭加珍珠石，或泥炭加粗砂加少量蛭石。回盆後前 1 至 2 週幾乎不澆水，只在介質明顯過乾時少量補濕；位置選擇明亮散射光、絕對避免直射強光加重蒸散壓力。觀察 7 至 14 天，見新葉萌發或新根冒出才逐步恢復正常澆水頻率。
預防策略
預防永遠比治療省力。第一，盆器必須有排水孔，沒有排水孔的裝飾盆只能當「套盆」，內層要用有孔塑膠盆。第二，水盤中的積水澆完務必倒掉，不要長期浸泡。第三，澆水判斷改為「介質表面乾 2 至 3 cm 再澆」，不是固定日數；同一盆在冷氣房、夏天戶外、陰天室內的乾燥速度差異極大，固定週期反而有害。第四，冬季減半澆水量，植物生長停滯、蒸散下降，需水自然少。第五，盆的大小要與植株匹配，過大的盆因介質量多、乾燥慢，反而更容易爛根——尤其移植時不要一次換超過一號的盆。
與其他萎蔫症狀的鑑別
根腐最常被誤診為缺水，因為兩者的葉部表現近乎相同——軟垂、黃化、甚至落葉。分辨方式很簡單：摸土。土乾就補水觀察；土濕就脫盆檢根。若脫盆後見白色棉絮而非黑軟腐組織，則是根粉介殼蟲（請參見主題 581 的處置）。若莖基軟化流汁，則是進一步的莖基腐，必須從健康位置斷頭重新發根。
根腐是最常見但也是最可救的死因之一，關鍵只在於早期發現+敢動手。發現異常的當天就脫盆，比等了兩週之後再處理的存活率高出數倍。剪掉三分之一的葉片看似心疼，但那是為了保住剩下三分之二的機會。記住：診斷先於處置，處置先於澆水；這個順序顛倒了，再珍貴的植物也留不住。
